地标美食考：绵阳米粉

在中国众多的品质米粉产品中，能与云南米粉、桂林米粉、贵州花溪牛肉粉同列一线，绵阳米粉无疑是独树一帜的一种存在。撇开绵阳米粉自身特点不说，与前几种米粉相比，绵阳米粉的局限性又很是明显，甚至致命。
        这些局限性主要表现在四个方面。
        其一，绵阳米粉的存续时间其实很短，从产生到其成为一种地方识别性标志性明显的食品，绵阳米粉到现在也不超过40年，其准确出现的时间最早不超过1980年。也就是说，绵阳米粉出现的时间比前三种一线的米粉品种相比，无疑是不具备历史考证价值的。
        其二，绵阳米粉产生是基于非良心思维。上世纪七十年代末八十年代初那阵，绵阳当地风调雨顺，当地人终于捱过了漫长的缺粮时期，仓库里的粮食逐渐丰裕，这种情况下，仓库里有了陈化粮。陈化的粮食怎样处理？卖给城市居民，显然，城市居民是不会接受的。卖给乡里百姓，那时候购粮凭指标要粮票，乡里百姓自然是买不到的。这样的陈化粮去向，就为米粉的生产做了原料准备。这是一方面；另一方面，上世纪七十年代末八十年代初，绵阳开始了水稻制种。水稻制种中产生的大量“公谷子”，因为农民操作喷射了数量不少的生长类激素药物和农药，农民自然是不吃的。自己不吃，喂鸡喂鸭消耗量小，就自然会流向市场。消费者从市场买来这样的谷子，不好吃是自然的，慢慢也就没人买了，“公谷子”的价格也就下来了。于是，这样的“公谷子”也无疑为米粉的产生做了原料上的准备。
        其三，绵阳米粉本质上是一个家族做起来的一种食物产品，家族属性局限了它在更广大范围的扩张。绵阳米粉的几个老品牌，开元米粉、永华米粉、胖米粉这几个品牌，都出自一个家族。后来稍能被市场接受的米粉品牌，诸如高水米粉、永兴米粉，做法也是仿这几个品牌的，无非在米粉大小粗细上做了些改良。当然，后来的品牌加盟运动，扩大了这几个品牌的市场基础，使更多的人接受了绵阳米粉是绵阳识别符这一现实。但从品质来讲，目前还保留初始品质风味的米粉，全绵阳市，也就一个大西门的永华了。记住，只是一个大西门的永华。
        其四，绵阳米粉重油、重盐，在本质是农耕时期的七八十年代，这是符合当时消费者需求的。时间过去了三四十年，国人已处在现代的社会氛围中，绵阳米粉仍然坚持最初的味觉特色选择，显然是无法走出绵阳的。现在打绵阳米粉牌的商家越来越多，绵阳米粉的包装形式也日渐丰富。从空间上看，绵阳的米粉看似已走出了绵阳，其实，便是在外地，消费绵阳米粉的依然是地道的绵阳人。现实很残酷，部分米粉品牌，像胖米粉这样坚持重油重盐的，在本土也越来越不被接受了。