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色香味俱全的地方名食——绵阳米粉

在中国众多的品质米粉产品中，能与云南米粉、桂林米粉、贵州花溪牛肉粉同列一线，绵阳米粉无疑是独树一帜的一种存在。撇开绵阳米粉自身特点不说，与前几种米粉相比，绵阳米粉的局限性又很是明显，甚至致命。
        这些局限性主要表现在四个方面。
        其一，绵阳米粉的存续时间其实很短，从产生到其成为一种地方识别性标志性明显的食品，绵阳米粉到现在也不超过40年，其准确出现的时间最早不超过1980年。也就是说，绵阳米粉出现的时间比前三种一线的米粉品种相比，无疑是不具备历史考证价值的。
        其二，绵阳米粉产生是基于非良心思维。上世纪七十年代末八十年代初那阵，绵阳当地风调雨顺，当地人终于捱过了漫长的缺粮时期，仓库里的粮食逐渐丰裕，这种情况下，仓库里有了陈化粮。陈化的粮食怎样处理？卖给城市居民，显然，城市居民是不会接受的。卖给乡里百姓，那时候购粮凭指标要粮票，乡里百姓自然是买不到的。这样的陈化粮去向，就为米粉的生产做了原料准备。这是一方面；另一方面，上世纪七十年代末八十年代初，绵阳开始了水稻制种。水稻制种中产生的大量“公谷子”，因为农民操作喷射了数量不少的生长类激素药物和农药，农民自然是不吃的。自己不吃，喂鸡喂鸭消耗量小，就自然会流向市场。消费者从市场买来这样的谷子，不好吃是自然的，慢慢也就没人买了，“公谷子”的价格也就下来了。于是，这样的“公谷子”也无疑为米粉的产生做了原料上的准备。
        其三，绵阳米粉本质上是一个家族做起来的一种食物产品，家族属性局限了它在更广大范围的扩张。绵阳米粉的几个老品牌，开元米粉、永华米粉、胖米粉这几个品牌，都出自一个家族。后来稍能被市场接受的米粉品牌，诸如高水米粉、永兴米粉，做法也是仿这几个品牌的，无非在米粉大小粗细上做了些改良。当然，后来的品牌加盟运动，扩大了这几个品牌的市场基础，使更多的人接受了绵阳米粉是绵阳识别符这一现实。但从品质来讲，目前还保留初始品质风味的米粉，全绵阳市，也就一个大西门的永华了。记住，只是一个大西门的永华。
        其四，绵阳米粉重油、重盐，在本质是农耕时期的七八十年代，这是符合当时消费者需求的。时间过去了三四十年，国人已处在现代的社会氛围中，绵阳米粉仍然坚持最初的味觉特色选择，显然是无法走出绵阳的。现在打绵阳米粉牌的商家越来越多，绵阳米粉的包装形式也日渐丰富。从空间上看，绵阳的米粉看似已走出了绵阳，其实，便是在外地，消费绵阳米粉的依然是地道的绵阳人。现实很残酷，部分米粉品牌，像胖米粉这样坚持重油重盐的，在本土也越来越不被接受了。

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绵阳米粉已成全国一个食品品牌了，不容易，也让人时常品尝！好米粉，绵阳造。

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毋庸置疑，绵阳米粉除了店越来越多，价格越涨越高外，品质是一直在下降的。记得当年还有一家好吃的绵阳清汤米粉——安县老王家的笋子鸡汤米粉，可惜，早和老王家一起消失了。

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原来位于新街的老王家甜食店的米粉味道相当安逸 记得店面宽度是两个门面宽 要上几步台阶 具体位置应该是现在南华宫的保利电影院一楼的入口位置 可惜九十年代中后期整个北街片区改造成北街步行街区的时候 新街与其沿街的两层木楼都拆掉了 新街也改名为公园路了 老王家随之迁到了现在铁牛街社区的位置 搬了之后没开几年就朽了 虽然说了这么多有关米粉 作为一名老绵阳 对楼主的文章内容是非常认同的 因为听父母也讲过他们年轻时候其实绵阳城并没米粉 都是后面好像说是从外地引入还是哪门起的 慢慢培养发展成了今天的本地代表性美食

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绵阳米粉在绵阳上世纪五六十年代就有了，主要是以前米粉店稀少，面馆要多些。绵阳那时全城区只有一家米粉店，就在珠市街原人民剧团侧边（现金三角地下车库入口处）。

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绵阳米粉的口味对于全国的大众口味还是有待提升另营销也做得太少。

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