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《我所略知一二的成都街巷》

锦华馆

锦华馆虽然名曰“馆”，其实是条巷子，一条东接科甲巷，西通春熙路的巷子。

锦华馆始建于1914年，建成于1916年，其建成之初，内有餐厅、茶房、浴室、绸缎庄等店铺，名为“锦华馆商场”，寓“繁花似锦”之义。在1924年以前，生意很不错，但1924年春熙路建成以后，这里逐渐冷落，最后成为春熙路和科甲巷之间的通道。于是有人咏道：“餐饮杂沓水陆陈，馆中商务尽时新。一自春熙开马路，来往无非过路人。”

我来到锦华馆的时候，这里早已离“繁花似锦”甚远，记得只有一些小铺小摊，如缝纫铺、修鞋点、鲜花摊之类，在所有的营业户中，温泉浴室是其中最大最显赫的。

革开放以前，成都的普通民众，家中拥有洗浴条件的极少，如果要洗浴，要么上单位浴室，要么上公共浴室，所以那会儿浴室业是一个重要的服务行业。当时，成都有不少公共浴室，我知道的名气较大的有两家，一是文化馆附近的工人浴室，另一家就是锦华馆的温泉浴室，这两家浴室均采用燃煤锅炉供水，比那些用“瓮子灶”烧水的小浴室先进多了。

温泉浴室不仅可以洗浴，还连带提供理发服务，这让顾客更加方便，加之温泉浴室规模不小，可以容纳较多的顾客，所以当时有的企业工会就来购买团体票，然后作为福利券发给职工（当时企业工会发福利券，除了锦华馆温泉浴室的洗澡票，还有商业场大光明理发店的理发票）所以这里生意特别兴隆，尤其是过年过节，去温泉浴室洗澡往往要排班站队，有时甚至等上好几个小时，把带去的报纸卡卡缝缝都看完了，可能还没有如愿。

在温泉浴室侧，有一块空地，当年是自行车停车场，来温泉浴室洗澡的、理发的，或是去逛春熙路的，不少人都把自行车停放在这里。在改革开放以前，自行车是成都居民的主要交通工具，满大街都见自行车跑。自行车多，相应的停车场也多，那时存放自行车，看车人会给车主两枚木牌，这两枚牌子组成一对，牌面有毛笔画的标记，牌缘有可以相互啮合的犬齿，两枚牌子，一枚挂在自行车上，另一枚由车主随身携带，取车的时候，两枚牌子必须要合得上齿、对得号，否则就取不了车，但人多的时候，这“合齿对号”的工作往往比较马虎甚至放弃了。当时停放自行车，不论时间长短，只要在停车场下班以前，一律每次一分（晚场电影2分）但是如果错过了取车时间，停车场下班以后，车主仍未取车，那么第二天去取，就要交两角至五角的特别保管费，若是遇到过于认真或是故意“弯酸”人的，还须出示自行车的“软牌照”和发票。

从温泉浴室出来，如果往春熙路方向走，会经过一段摆满鲜花的“花巷”，这是卖花摊主的宝地，走出“花巷”即是春熙路，在“花巷”巷口左拐，走不了几步，有一段短而不通的弄道，拐进弄道，里面有一家专门放映纪录片的影院，名叫“大华新闻电影院”，过电影院再往里走，是“成都基督教青年会”，据说在二战时期，这里是美国大使馆住成都的办事机构。其实，新闻电影院原来也属于基督教青年会。

对我而言，锦华馆还有另外一个特殊记忆：当年（上世纪七十年代），东城区婚姻登记机关在锦华馆办公，我和我的妻子就是在这里领取的结婚证。那天，我们领了结婚证出来，怀着喜悦的心情去逛春熙路，其间花了四毛几分钱，在春熙路“火星照相馆”拍了一张一寸半的合影。这就是我们的结婚照，这张黑白照片一直保留在我们的相册里，而当时的那份喜悦，则一直保留在我们心中。

当然，如今婚姻登记处早已他迁，温泉浴室（以及新闻电影院和火星照相馆）也不知其踪，现在仍然“健在”的，只有锦华馆西口的门楼及基督教青年会会所。

至于锦华馆与科甲巷的交口，其址原是清末臬台衙门监狱，1863年5月，石达开兵困紫打地大渡河南岸（今石棉县安顺场），因大渡河水位暴涨，多次强渡失败，全军陷入绝境，石达开不得已赴清营乞寻转圜，随即被俘押送成都，囚于臬台衙门狱内，最后在这里被凌迟处死，走完了他人生的最后一程。在石达开的就刑处，现立有石碑一通，上镌石达开《入川题壁》诗。但有人考证指出，此诗并非出自石达开之手，而是他人假托石达开之名的伪作。

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灬情缘 发表于 2019-5-20 15:13
金河路好像就是加了个盖子的那条路哇

“金河路好像就是加了个盖子的那条路哇”

对头，现在的金河路，就是加了盖子的以前的金河街。谢谢朋友关注。

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《我所略知一二的成都街巷》

玉皇观街

有一条街道，我在那里只生活了短短一段时间，但总是难以忘怀，因为我的爱情在这里结果，我的家庭在这里起步。这条街就是玉皇观街。

当年，我和我的另一半经过两年多的热恋，当我们终于打算结婚的时候，房子的问题横亘在我们面前。那时，买一间20至25平米的住房，全部费用加在一起，总价不会超过一千元，但这对于我们，仍然是一笔难以承受的大数，我们很穷，买房子结婚绝无可能。

怎么办，难道穷就不能结婚？幸好，情况没有发展到这一步，几经波折，最后总算在玉皇观街借到了一间房子，期望中的小家总算有了着落。

玉皇观街为东西走向的街道，东接城隍庙街，西接方正东街；东头与城隍庙、五昭路、五世同堂共同形成一个十字路口，西头与方正东街、北书院街共同形成一个丁字路口。

这是一条清静的小街，东段这头，街左是二中（现北师大附中）的围墙，街右是民居，民居由好几个院落组成，临街所见，墙面多于门面，街上只有一家商店，那就是十字路口的国营粮店。

走完二中围墙，再穿过红星路，即玉皇观街西段。西段比东段短，但人气旺一些，街两边几乎全是门对门的住户。在西段近尾处，即北书院街街口的斜对面，那里有个院子，整个院子为一幢口字型的砖柱木结构楼房，中间是采光天井，周边是一楼一底的房间，楼房环内檐有一圈公共走廊，沿走廊即依次相邻的住户，我们借来的那间房子，就在这个院子右边的楼上。环檐的那圈公共走廊，不单是通道，还兼作厨房，各家各户的炉灶都安置在走廊上。我们结婚时，新房里只有少许家俱，其中连二柜和小圆桌还是我自己做的，家具不多，但十六平米的新房好像并不空旷，因为家的氛围将其充盈得满满当当。

要承认，那时的居住条件很差，若以现在的要求来衡量，无水、无气、无厨、无卫的房子肯定不具备入住条件，但当时，有房子住就不错了，那还讲求条件。在当时，要说居住条件，岂止是这个院子，也岂止是玉皇观街，就是整个成都市，有水、有气、有厨、有卫的房子也不多！

回想起来，当时最令人烦恼的，还不在于无水无厨，而是房子不隔音。木结构的房子，户与户之间用薄木板分隔，分隔木板高约七尺，七尺以上便是无遮无拦的大众空间，无论那家有点响声，立刻传遍左邻右舍，虽然我自己绷了一层篾笆子顶棚，但毫无作用，经常被各种噪音搅得难以入眠。邻居们其实相互都很注意了，如上楼轻步，挪东西小心等，可大杂院，那能没点儿响动，比方说使用收音机，人家已经把音量开得最小，而你还是觉得脑壳皮都吵麻了，稀牙漏缝的木板房，再细小的声音也隔不住啊。另外，没有卫生间也是令人烦恼的事情，没有卫生间，洗澡之类的事情尚可以另想办法，但晚上起夜咋办，俗话说“水火无情”，那可是久拖不起、长忍不得的呀！无奈，只得买个痰盂放在床下，然后每天一大早，便端着痰盂去北书院街的公共厕所报到……

我们在玉皇观住了约两年时间，之后便转移了，不仅是因为居住条件差，还加上寄人篱下的感觉更差。当然，无论如何，对于出借房子的人，我还是心存感激的。

说来也巧，几乎在我们离开玉皇观的同时，立即又阴差阳错地与玉皇观挂上了关系：儿子出生满百以后，玉皇观的姚婆婆成了他的看管人，于是因为接送孩子，玉皇观仍是我们常去常往的地方。

玉皇观街的得名，是因为这里有一座叫玉皇观的道观，其位置就在现红星路一段与玉皇观街西段（现已并入方正东街）相交的地方，此道观建于清雍正年间，内供玉皇大帝铁铸像一尊，但早在多年以前，该道观就已改作他用，据说在上世纪五十年代初，道观尚有三重大殿，内有多株百年银杏及杨柳，后屡经更迭，上世纪七十年代，成都灯具厂在此生产经营，而直到那时，玉皇观仍遗留有部分原来的老建筑，尤其是红色的大门，在这条街上较为显眼，不过，此门难有打开的时候，因为灯具厂的大门在红星路那边，不从这里出入。另外，在修建红星路以前，玉皇观街是一条完整的街道，被红星路截成了东西两段。

岁月沧桑，新旧更替。如今，玉皇观街早已模样大变，人们的生活一年胜过一年，而我们也有了属于自己的居所，纵然只是一方陋室，但较之彼时已如华居，这在当初可是难以奢望的呀！

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《我所略知一二的成都街巷》

水井街（上）

在府河东岸，从东门大桥起，到九眼桥止，有一条繁忙的通衢，这条通衢由五条首尾相连的街道组成，即水津街、水井街、双槐树街、金泉街和星桥街，但习惯上，大家将其统称为水井街，或者说，广义的水井街包括这五条街道。

从东门大桥去水井街，过桥右拐，首先是水津街。进入水津街，街右第一家是理发店，然后是一家纸烟铺，接下来是多家住户，总体而言，水津街街右商铺较少，居家的占多。街右的房子靠府河，如果在东门大桥上看，其中有不少吊脚楼，我的一个同学就在其中一家。

水津街街左门店多一些，起首是一户洗染店，往下是药材厂，药材厂门面不大，但内部宽深，后院与芷街小学相接。过药材厂不远，是一家两开间的药铺，该药铺中西药兼售，还有坐堂医生。继续往前，在一个比较深门道里，座落着一个图书馆，这就是东城区图书馆。

出图书馆继续前行，是一家名叫“静居”的旅店。旅店的斜对面（即街右）有条巷子，此巷通府河，与上河坝街相连，巷子右侧是卖桐油石灰、酒麯、蜂窝煤盖等零碎物品的小店，此店不那么正规，说是“店”有点勉强；巷子左侧是棺材铺。再往前，街就拐弯了。

拐弯就是水井街，没几步就是望江川剧团。相比于水津街，水井街热闹许多，各种店铺和摊点较多（以下直至九眼桥，小店小铺甚多，记不胜记）。那时，望江川剧团是这一带重要的文娱场所，我曾多次在这里看川剧。望江川剧团对面是茶铺，往前几家，又有一家中药铺。继续前行，有个门面不起眼的院子，门口的小木牌上写着“川大宿舍”，据说这里住了好几位知名教授。过川大宿舍不远，有一家酿酒作坊，这就是后来名扬四方的“水井坊”。

过了水井街就是双槐树街。说是双槐树，其实街上的槐树远远不只两棵，直到现在，此街及相连的金泉街都有不少大槐树，而槐树下往往是门挨门的茶社、面馆、客栈、烧腊铺、日杂店、香油房、维修服务部等等，但多是小本经营。在这条街，占地最大的是一所中学，当年叫三十五中，现在叫七中育才学校。

接下来是金泉街。金泉街延续着双槐树的景象，各种小店铺比比皆是，其中有一家国营粮店较大。另外、金泉街还有一家卫生院（当时叫联合诊所），院里有位姓刘的医生，据说刘医生武功了得，解放前曾在青羊宫打过金章。

与金泉街相接的是星桥街。对于星桥街，印象较深的有星桥电影院、大埊春饭店和化工设计院。

星桥电影院无须多说，记得它，是因为看电影；记得化工设计院，是因为它那幢青砖办公楼很扯眼，在当时，那幢楼房是这条街最洋气的建筑，与周围老旧的木结构平房相比，犹如鹤立鸡群。

至于大埊春饭店，记得它却是因为它的招牌。大埊春饭店是水井街这一带最大的饭馆，门面为三个大开间，从它门前经过，每每抬头看它的招牌，不知道中间那个“埊”字该怎么唸，是什么意思，问了好多人都不晓得，后来，一位在此住家的同事告诉我，说此字唸“地”，其义也与“地”字相同。大埊春饭店背水面街，店后有石阶通府河。我曾在这里用餐，觉得其蒸菜还比较不错。

过了大埊春饭店，不远就是九眼桥，广义的水井街到此结束。现在，星桥街还剩一小段，化工设计院还在原处，而星桥电影院和大埊春却已作古。

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《我所略知一二的成都街巷》

水井街（下）

其实在不少人潜意识里，广义的水井街（水井街片区）还包括几条小街小巷，如黄伞巷、存古巷、孙家巷、上河坝、下河坝等。在这些小街小巷里，散布着或嘈杂或清雅的院落，洪志存先生就住在其中一个院落里。洪先生是省文史馆馆员，成都知名书法家，青羊宫大门上“青羊宫”三个镏金大字就是他的手笔。

说水井街，少不了要说水井坊：解放前，水井坊叫“全兴”烧坊（还有一说叫“福升全”烧坊），解放后该烧坊归入成都酒厂。那时，成都酒厂本部在牛王庙巷，上世纪五、六十年代，成都酒厂不仅生产白酒，还生产果酒，当时我所在的学校搞勤工俭学，曾组织我们去酒厂剥桔子；而水井街的酿酒作坊，是成都酒厂的白酒车间，其出入口就在水井街街上，生产现场和街面只有一墙之隔，从那里经过，常见里面热气升腾，酒糟味扑面而来，但较之其他酿酒作坊，好像也并无特别之处。在当时，要说名气，恐怕比不过它所在的水井街。直到上世纪90年代，酒厂进行技术改造，在开挖天然气管道时，发现了古酒坊遗物，继而组织专业力量发掘，结果，一个包括酒窖、灶坑在内的古代酿酒遗址得以曝光。遗址出土了数百件明代以来的酒坊器具，在中国酿酒史上具有一定价值，被国务院列为全国重点文物保护单位。

现在，以该遗址为基础的“水井坊博物馆”已经建成开放。特别值得一提的是，水井坊博物馆建成后，这个有五百多年连续酿酒历史的作坊并没有因此歇业，它还在继续奉献佳酿。就如博物馆工作人员所言，如此优质的酿酒资源，如果仅仅成为参观品，成为凝固的摆设，岂不浪费、岂不可惜？所以，现在我们去水井坊博物馆参观，不但可以从出土文物看酿酒历史，还可以在生产现场看酿酒过程，甚至，还可以品尝这个著名酒窖出产的原浆。由是博物馆本身，也成了一座“活的”博物馆。

眼下，水津街、水井街、双槐树街、金泉街和星桥街，名义上它们都存在，但水井坊已成为绝对的主角，一切改造都围绕着水井坊进行，林林总总的小店小铺消失了，忙忙碌碌的繁杂繁乱不见了，特别是靠府河那边的街面，已经基本没有住户，取而代之的是大段大段的青砖装饰街墙。还是原来的老街道吗？说它是，它确实是，说它不是，也确实不是，这就是继承与发展的统一吧。

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暑袜街

所谓“暑袜”，其实就是线袜。在以前，国人一般穿用布袜，后来出现了线袜，由于线袜较薄，适合夏天穿用，所以又被称为暑袜。在清代，暑袜街一带多有卖袜子、蚊帐的商店，其中以夏天穿用的线袜最为有名，于是街也因此得名。但是到了我们这一代，暑袜街的有名，已经不是暑袜，而是火爆的邮票市场。

暑袜街南接青石桥，北接冻青树，此街较长，分南北中三段，在解放前是成都城墙圈内知名的街道，尤其是署袜北街，成都人几乎无人不晓，据说，清末“大清银行成都分行”和“大清邮政成都分局”都设在此街。大清银行成都分行是否在此，这个问题尚无定论——因为还有资料说，大清银行成都分行的地址在“新街北头”——但大清邮政成都分局落座于此，这却毋庸置疑，现暑袜北街邮电局，就是大清邮政成都分局旧址。

大清邮政成都分局成立于清光绪二十七年（1901年）。分局成立之初，仅有员工3人，房屋为租用的民房，其开业之初，人们对邮政业务不甚了解，所以生意极为清淡，当时甚至有人“油邮”相混，以为邮政是经营油类物资的机构，于是常有前来买油卖油或是打探行情的。但是随着时间的推移，情况逐渐改变，业务也逐渐增加。可就在业务蒸蒸日上之时，却于1932年和1933年两次失火，尤其是第二次火灾损失严重，全局房屋化为灰烬，不得已只好另建新房，这就是现在的暑袜北街邮电局。

现暑袜北街邮电局，由加拿大建筑师设计、中国建筑师监造，于1935年动工，1937年建成，此后一直使用至今，是成都知名的历史建筑之一，许多人对其印象深刻。

解放以后，暑袜北街一度成为成都乃至川西地区最大的邮品市场，其发源，仍是以邮政局为依托。开初，因为这里是总局，邮品较其他分支局齐全，所以前来光顾的爱好者较多，有些爱好者就在这里互换邮品，后来，有人见有利可图，于是摆摊设点，开始盈利性的收贩交易，慢慢的，这里聚集的集邮者和收贩者越来越多，最后成了大规模的邮品交易市场，记得有一段时间，这里每天像赶集一样热闹，摊点一直沿邮局摆到兴隆街，最旺盛的时候，街面上到处都是人堆堆人圈圈，交通甚至因之阻塞。我有一个侄辈，开初也是集邮爱好者，后来也来这里练摊，那知越玩越起劲，越玩越有胆，最后竟以此为业，玩到上海去了。不过，这个自发的邮品市场，现已被规范到其他地方，暑袜街已恢复了平静。

在暑袜街，除了邮电局，还有三处我有记忆：一是旗帜社，旗帜社坐落在暑袜街与提督街相交处，当年成都的旗帜类用品，如锦旗绶带等，大多出自这里；另一处是泰三堂药店，泰三堂药店门面宽高，一连好几个开间，店堂外的街檐明柱及铺板均为紫红色，店堂内设有鼓形青花瓷磴供顾客休息，这一摆设在成都中药店中绝无仅有，容易让人记识。在泰三堂的斜对面，有一家地段医院，但是记不起这家医院的名字了。

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